Pepe Rodríguez Rey presenta esta noche en Somos Capital de Tondeluna la cocina de 'El Bohío', su restaurante de autor de Illescas (Toledo), ciudad en las que tiene sus raíces culinarias y personales y su innegable punto de partida desde el que ha proyectado la gastronomía de vanguardia manchega hacia el universo. Pepe Rodríguez es un observador, un loco de la cocina que define su trabajo como una revisión de lo clásico con las gotas de innovación que le permite su instinto creativo y su continua búsqueda de nuevas sensaciones en un mundo del que reconoce ser un verdadero apasionado. Tiene una estrella Michelin desde 1999 y hace dos años obtuvo el Premio Nacional de Gastronomía al mejor jefe de cocina de España.
- ¿Cómo llegó a la cocina?
- De rebote, ésa es la verdad. Mis padres tenían un mesón pero en realidad no me interesaba gran cosa este mundo. Nuestra cocina era sencilla y sabrosa pero muy repetitiva. Sin embargo, mi madre cayó enferma y entre mi hermano y yo nos dedicábamos un día a la sala y otro a la cocina. Aquello no tenía demasiado sentido y decidí quedarme en la cocina. A partir de ese momento mi vida ha sido un no parar. Caí casi por una casualidad pero en ese momento me empecé a dar cuenta de la pasión que tenía y aquello empezó a despertar en mí una pasión incontenible.
- Mis vacaciones, mis libranzas, todo mi tiempo lo he dedicado a la cocina. Comencé ir a cursos, a encuentros con cocineros, hice las jornadas formativas de tres días en El Bulli y recuerdo especialmente todo lo que me ha aportado el congreso de la Cocina del Autor de Zaldiarán en Vitoria. Allí tuve la oportunidad de conocer lo que era la cocina de vanguardia de la mano de primeros espadas como Michel Guerard, Jöel Robuchon, Alain Ducasse o Michel Brass. Aquello era realmente impresionante, con nombres como Berasategui o Juan Mari Arzak. En aquellos años conocí a Lorenzo Cañas, que es un cocinero extraordinario. Además, ha sido fundamental viajar y ver lo que se hace en otros restaurantes, tomaba nota, copiaba, investigaba y me equivocaba... Poco a poco comencé a dotar a mis platos de la personalidad que buscaba, pero ha sido un proceso largo, duro y fascinante.
- ¿Cree que es difícil definir su cocina?
- No. Yo parto de la base de la memoria gustativa en la que me he desarrollado como persona. Es decir, en mi carta están presentes muchos de los productos de la cocina manchega que me han acompañado desde la infancia pero elaborados de otra forma, con otra técnica y con nuevas perspectivas. La alta cocina, la cocina moderna, no es algo sencillo que surge como una moda o como un cambio por el hecho de cambiar; existe una reflexión y un trabajo muy grande detrás. Es como si un periodista de ahora se viese obligado a trabajar con una vieja Olivetti; ustedes tienen Internet y ordenadores muy modernos..., pues a nosotros en la cocina nos sucede algo parecido. Ahora bien, lo que persigo es siempre el sabor y de alguna manera que todo eso permanezca en la memoria de las personas que lo prueban.
- ¿Se entiende la vanguardia?
- A veces sí, pero en ocasiones tengo la sensación de que no hemos sabido llegar a toda la sociedad y ahora mismo, con la actual coyuntura económica, es todavía más difícil.
